据美国媒体最新消息，今年年初走马上任的Gap Inc的CEO Art Peck表示正在寻找如何重新设定品牌目标的新路。这涉及到Peck所说的销售3.0化、提升公司电商、手机端和全渠道零售能力。这位新CEO透露，Gap全球3680间店铺将“不可避免”在规模和数量上进行缩减。

　　这家创立于1969年的美国老牌服装零售巨头，一度是全球风靡的平价时装品牌，现在拥有五个品牌(Gap、Banana Republic、Old Navy、Piperlime、Athleta)和多家连锁店，可近期却陷入了持续疲软。

　　Gap近日发布其二月份销售业绩，总收入下跌1%至9.18亿美元，同店销售收入同比减少4%，低于此前分析师预计销售增长1.4%的预期。

　　这家公司于2010年11月进入中国市场，截至去年，该品牌在中国大陆、香港和台湾地区的门店数量将超过100家。RET睿意德中国商业地产研究中心提供给《第一财经日报》的数据显示，Gap去年三季度在中国有97家店，四季度又新开了10家店。

　　尽管Gap在中国市场迅速扩张，但不少服饰零售业分析人士对该品牌并不看好，在他们看来，在竞争激励的中国市场，Gap的款式不适合亚洲人的身型、价格不具有竞争力且新品更新不够快。

　　Gap似乎已经意识到了自己的短板所在，并打算对此作出调整。GAP目前从产品设计到进店的周期是10个月，这一周期是Zara和H&M的三倍。

　　Peck希望未来这一周期能减少到30周左右，他指出减少产品设计到进店的周期同样重要，这也是同其他快时尚品间竞争的关键。此外，他还在尝试一些新的想法，比如更新样品间，手机注册模式，电子墙展示方式，服装的RFID识别技术，还有可能会设置Gap自动贩卖机。

　　一位接近Gap的人士在接受记者采访时表示，未曾听闻Gap在中国有规模关店的计划，与之相反，中国被Gap认为是全球最具活力的市场，Gap对中国市场充满信心。据该人士称，2015年Gap在华预计会新增30-40家门店。